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BELL & ROSS BR 126 RENAULT SPORT 40ÈME ANNIVERSAIRE

Cette revue détaillée du 40e anniversaire du Renault Sport BR 126 de Bell & Ross comprend des images en direct, des spécifications et des prix.

J'avais quatre ans quand j'ai découvert le logo Renault pour la première fois. C'était en 1972 et mon père avait pris livraison d'une toute nouvelle Renault 6 avec une boîte de vitesses «push-me-pull-me». À l'époque, je me souviens d'avoir été très impressionné par la nouvelle voiture de notre famille et, peu de temps après, je suis devenu propriétaire d'un manteau et d'un ballon de football de marque Renault. Je me souviens même d'avoir assisté à une journée Renault dans une maison seigneuriale, en train de regarder des motocyclistes voler sur des anneaux de feu. En effet, mon endoctrinement Renault a eu lieu très jeune.

Quelques années plus tard, Renault se lance dans la Formule 1 avec ses superbes voitures de course turbo. Initialement, les voitures étaient problématiques, mais finalement, avec l'avènement de la R10, le moteur de 1,5 litre est devenu synonyme de performance. Ensuite, R11, R12 et R14 ont suivi. Mon héros était Ren Arnoux et je savourerais le regarder à la télévision du dimanche soir, s'engageant dans un combat de roue à roue avec Gilles Villeneuve. La Formule Un était différente à cette époque, les voitures se bousculaient facilement et les dépassements étaient plus faciles, ce qui rendait les courses particulièrement divertissantes.

Cette année, Renault Sport fête ses 40 ans et Bell & Ross a produit une montre pour marquer l'occasion. Pourrais-je être tenté d'acheter un autre article de marque Renault à ajouter à ma collection?

Les tons noirs et jaunes d'une Renault Formule 1 sont reproduits sur le cadran du BR 126 Renault Sport 40ème Anniversaire. Le noir domine le cadran, tandis que le jaune remplit l'anneau du chapitre. La combinaison de ces deux couleurs s'avère très agréable.

Les aiguilles des heures et des minutes sont doublées de matériaux luminescents, ce qui rehausse la visibilité dans une faible lumière.

J'ai une prédilection pour les cadrans bi-compax et cette montre particulière assouvit ce fétiche horloger. Un affichage de petite seconde est situé à côté de la couronne, tandis qu'un registre de chronographe de 30 minutes se trouve en face. Chaque sous-cadran est encadré d'un cercle de couleur argent brossé. Un axe nord-sud fournit une ligne de symétrie, illustrant parfaitement l'aspect équilibré de cette pièce de haute performance.

Chaque heure est signifiée avec un bâton blanc mince, sauf pour 6 et 12 heures où les chiffres arabes sont employés. Une ouverture de date ronde, positionnée entre 4 et 5 heures, révèle des chiffres blancs sur un disque de quantième noir.

Sous le pivot du cadran, deux logos résident. Le logo Renault est la même marque historique dont je me souviens depuis ma jeunesse et qui remonte aux années 1970, alors que le deuxième logo est une interprétation artistique d'un drapeau à damier.

Le BR 126 Renault Sport 40th Anniversary se révèle simple à lire. En encadrant les subdials en argent plutôt qu'en jaune, le cadran ne submerge pas les yeux du porteur. En outre, les graduations noires sur la bague de chapitre permettent au porteur de déterminer facilement non seulement les secondes écoulées, mais aussi des parties de celles-ci. Le boîtier du BR 126 Renault Sport 40th Anniversary présente une finition «satinée». Il mesure un diamètre modeste de 41 mm, conférant une convenance universelle.

Le verre saphir est légèrement bombé, offrant des vues latérales de l'épiderme du cadran. Le traitement antireflet est particulièrement efficace, atténuant efficacement le risque d'éblouissement gênant. Le profil de la glace saphir confère à la montre un aspect vintage.

Bell & Ross a équipé ce garde-temps de poussoirs de type cabestan, contrairement au type de vissoir que l'on retrouve sur certains autres chronographes de la Maison. Personnellement, j'aime les deux styles de poussoir, mais concède que la variété de cabestan est plus facile à vivre.

Contrairement à la plupart des garde-temps modernes, le BR 126 Renault Sport 40e Anniversaire évite le fond de l'exposition désormais classique, avec un fond solide à la place. Dans ce cas, il est orné du logo Renault historique et du motif drapeau à damier. Bell & Ross BR 126 Renault Sport 40e Anniversaire - Chronographe bi-compax

Compléter la spécification de la pièce d'horlogerie est un bracelet en caoutchouc jumelé avec une boucle à ardillon en acier inoxydable. Bell & Ross a équipé le BR 126 Renault Sport 40th Anniversary avec le calibre automatique BR-CAL.301. La marque de montres d'avant-garde a choisi de ne pas spécifier la fréquence d'équilibre, le nombre de bijou ou la réserve de marche. De plus, en raison du dossier solide, aucune critique ne peut être faite sur le mouvement qui finit.

La couleur dominante de Renault Sport est le jaune, tandis que la couleur noire voisine assume un rôle déférent. Il y avait un risque que Bell & Ross éteigne le cadran avec la tonalité jaune et, dans le processus, submerge l'écran avec trop de couleur, ce qui nuit à la lisibilité. Heureusement, cette jeune entreprise horlogère a choisi d'utiliser le jaune avec modération et, ce faisant, a produit une montre qui est un exemple de lucidité et de style.

La disposition bi-compax est sublime avec son aspect équilibré et magnifiquement proportionné.

Mesurant 41 mm de diamètre, le BR 126 Renault Sport 40th Anniversary n'est ni trop grand ni trop petit, convenant à un large éventail de tailles de poignet. Les poussoirs en forme de cabestan confèrent une sensation agréable.

D'ordinaire, je préfère voir le moteur, ou plutôt le mouvement, dans une pièce d'horlogerie et, dans l'ensemble, j'aurais aimé voir un calibre à remontage automatique finement décoré. Néanmoins, j'aime bien la gravure du logo Renault des années 1970, en fait en voyant ça me faire sentir un peu nostalgique.

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janv.
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UNE CÉLÉBRATION DE LA COLLECTION BOODLES RAINDANCE ET DU RAINDANCE WATCH

En septembre 2017, le magnifique V & A Museum, avec la marque British Fine Jewellery, Boodles a accueilli les clients existants de Raindance pour célébrer le lancement de la gamme de montres Raindance.

La collection Raindance, née d'un jour pluvieux au salon de la fleur de Chelsea, est devenue une marque emblématique pour Boodles. Ce qui a commencé comme quelques dessins a conduit à une bague exposée au V & A et par la suite une montre. C'était quelque chose que Rebecca Hawkins, directrice du design chez Boodles, n'avait jamais rêvé lorsqu'elle a écrit les premiers modèles. Raindance est important pour Boodles car il a également fourni l'ADN pour d'autres collections iconiques de Boodles.

Le mouvement n'est pas vraiment la raison d'être pour choisir cette montre. Néanmoins, soyez assuré que le calibre à quartz, originaire de Roventa Henex, Bienne, en Suisse, apportera fiabilité et commodité, en particulier pour les soirées spéciales où vous avez besoin d'éblouir.

L'affaire La version en or blanc de 24 mm possède une lunette en diamant composée d'un cercle de gros diamants ronds parfaitement formés, chacun capturant la lumière non seulement du haut mais aussi du côté.

Les versions plus grandes de 32mm comportent un cercle fermé de plus petits diamants de goutte de pluie. Les deux montres ont d'autres diamants, positionnés à 12 heures et 6 heures, au milieu des liens de sangle.

Le dos de la montre a un cercle de diamants placés au hasard, en continuant le thème rond et la trajectoire hasardeuse de la pluie. En fait, cette montre est festonnée de diamants.

La bague Raindance encapsule la simplicité et la pureté à travers le platine et les diamants, maintenant la montre Raindance s'appuie sur cela en utilisant de nouveaux matériaux. L'aventurine bleue naturelle est utilisée à bon escient pour représenter une pluie spectaculaire sur un fond bleu orageux. La nacre est également utilisée de façon exquise.

Boodles a construit sur la beauté éthérée de la bague Raindance en libérant son plus jeune frère, la montre Raindance. L'utilisation de diamants pour évoquer des pensées de gouttelettes d'eau et la vision dramatique de la pluie en vol est vraiment inspirée. Encore une fois, Boodles a créé une autre collection qui engendrera des pensées avides dans n'importe quelle dame de tempérament perspicace.

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janv.
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PARMIGIANI FLEURIER BUGATTI AEROLITHE PERFORMANCE

Hands-On: Angus Davies s'entraîne avec le Parmigiani Fleurier Bugatti Aerolithe Performance

Cette revue détaillée du Parmigiani Fleurier Bugatti Aerolithe Performance comprend des images en direct, des spécifications détaillées et des prix.

Parmigiani Fleurier Bugatti Aerolithe Performance - montre avec flyback et boîtier en titane

La performance est la fonction de la capacité et des compétences. La capacité automobile est manifeste avec un moteur puissant, soigneusement conçu pour fournir une puissance colossale. L'habileté est une condition préalable nécessaire pour exploiter soigneusement ce pouvoir en appliquant habilement la manette des gaz et en tournant la roue avec précaution.

En horlogerie, la performance partage la même importance que dans le domaine des voitures hautes performances. La capacité est illustrée par les nombreuses fonctions d'une pièce d'horlogerie, tandis que l'habileté est l'aboutissement de mains adroites finissant et assemblant des composants minuscules à un standard incomparable.

Il existe de nombreuses similitudes entre les industries automobile et horlogère, ce qui se traduit par de nombreuses collaborations entre les deux groupes. C'est pour cette raison que Parmgiani Fleurier s'est associé à Bugatti, «l'extraordinaire constructeur automobile», en 2001, formant ainsi une alliance qui a conduit à la création de plusieurs garde-temps très imaginatifs.

Plus tôt cette année, lors du SIHH 2017, Parmigiani Fleurier a dévoilé la Bugatti Aerolithe Performance, un chronographe flyback avec une mienne distinctive, débordante de caractère. Cette montre n'est pas seulement décorée avec une myriade de détails qui font référence à la vitesse, mais elle est également capable d'enregistrer des périodes écoulées avec un aplomb élégant.

Les aiguilles ouvertes et luminescentes en forme de delta des heures et des minutes donnent l'heure dominante. Leur design est partagé avec plusieurs autres montres Parmigiani Fleurier et ils se révèlent incroyablement lisibles. Des marqueurs triangulaires en forme d'heure entourent la toile du cadran, indiquant les heures avec leur apparence très lisible. La date est indiquée par une ouverture en forme de croissant positionnée à 6 heures. La maison du Val-de-Travers a choisi de dépeindre le premier jour du mois dans une nuance de rouge vif.

Positionné adjacent à 3 heures est un registre chronographe de 30 minutes avec des échelles bleues et rouges montrant les vitesses impériales et métriques, respectivement. Situé à l'opposé, une main à deux embouts collabore avec une échelle semi-circulaire pour communiquer les secondes de course.

Encerclant le cadran vista est une échelle tachymétrique avec des indications en km / h en rouge et des vitesses en mph affichées en bleu. La bride du cadran est marquée 100 km / h, 200 km / h, 300 km / h et 400 km / h avec les valeurs équivalentes exprimées en mph.

La zone centrale du cadran présente un motif en treillis, conférant texture et intérêt. Il rappelle également le moletage en forme de diamant que l'on trouve parfois sur les commandes de la voiture.

L'affichage principal des heures et des minutes est très lisible, grâce aux aiguilles en forme de Delta et aux index lucides. Au début, le double tachymètre et le registre du chronographe de 30 minutes semblent un peu confus, mais avec la familiarité, ils deviennent vite simples à utiliser. Les pattes en forme de larme de la Bugatti Aerolithe Performance s'abonnent à la même langue de conception trouvée sur plusieurs autres montres de la maison. Cependant, par coïncidence, les cornes ressemblent également aux ailes arrière de la Bugatti Atalante et, par conséquent, dégagent la même abondance de beauté et de grâce. Parmigiani Fleurier a astucieusement référencé l'esthétique des voitures Bugatti, à la fois vintage et modernes, à un effet stylé. La forme de chaque poussoir de chronographe fait également écho au contour des cornes, renforçant ainsi la cohésion du dessin.

Cependant, il s'agit d'une montre moderne, fabriquée en titane de grade 5 et astucieusement façonnée en utilisant une technologie laser de pointe. Ce savoir-faire de pointe a été utilisé car les technologies d'usinage existantes étaient incapables de fournir le niveau de finition élevé de la Bugatti Aerolithe Performance.

La carrure de la boîte est délicieusement décorée d'une série de carrés dentelés qui confèrent une sensation tactile étonnante que peu de personnes pourront résister au toucher.

Mesurant 41 mm de diamètre, la Bugatti Aerolithe Performance est dimensionnée de manière optimale pour un large éventail de porteurs. De plus, la forme des cornes amène la sangle pour envelopper le poignet, assurant une union incroyablement confortable avec le bras.

Le calibre PF335 est délicieusement équipé et maintient la réputation de la marque suisse pour les mouvements d'artisanat par excellence. La masse oscillante est ajourée et présente une colimaçon, tandis que les ponts sont ornés du motif C ôtes de Genève. De plus, les ponts présentent des éviers polis et sont remarquablement chanfreinés à la main.

Parmigiani Fleurier Bugatti Aerolithe Performance - montre avec flyback et boîtier en titane

Située sous le balancier, la platine est décorée de petits perlages avec chaque cercle superposé présenté sans faute. Chaque roue visible a un grain circulaire et la couverture du canon du ressort brille d'un motif soleil.

Ce n'est pas simplement un chronographe mais un chronographe flyback. Cela permet au porteur d'appuyer sur le poussoir à 8 heures et en une seule étape, d'arrêter, de réinitialiser et de redémarrer la fonction chronographe. L'avantage d'un chronographe flyback devient apparent lors du chronométrage répété des intervalles écoulés consécutifs. La complexité supplémentaire d'un chronographe Flyback se reflète naturellement dans le prix demandé de la montre.

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janv.
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LA NUIT AVANT PAR LE CLUB DE L'HORLOGER

Il y a quelques semaines, j'ai assisté à la deuxième partie de la vitrine horlogère, intitulée «The Night Before». L'événement de cette année a eu lieu au London Library Hotel. Ici, une large sélection de marques de montres indépendantes se sont retrouvées côte à côte dans le lieu intime, affichant leurs plus belles collections pour la délectation des connaisseurs de montres.

Les montres assemblées comprenaient plusieurs modèles dévoilés pour la première fois. Les marques présentes à l'événement comprenaient quelques membres de la royauté horlogère, l'estimé Andreas Strehler , la marque allemande Moritz Grossmann et les experts en horlogerie astronomique Christiaan van der Klauuw, chacun affichant plusieurs collections alléchantes.

Un favori personnel de l'événement était une magnifique montre mécanique à remontage manuel, le Fears Brunswick . Le cadran «émail de résine froide» de cette montre témoigne d'une apparence chaste, «jamais été touché» que j'ai personnellement trouvé le plus devenir. En outre, je me suis réjoui que cette montre glorieuse ne briserait pas la banque proverbiale, coûtant seulement £ 1750.

Les montres Pinion étaient en force, affichant un ensemble impressionnant de montres. La marque anglaise est habile à fabriquer des montres mécaniques honnêtes qui semblent taillées dans le granit tout en présentant de magnifiques caractéristiques ciselées. La société horlogère britannique a dévoilé l'Atom lors de l'événement, une nouvelle montre d'entrée de gamme équipée d'un mouvement Miyota automatique et robuste. Installé dans un boîtier en acier inoxydable sablé, ce nouveau modèle à prix modique (£ 790) de Pinion dégage un air de qualité.

Garrick était encore une autre marque battant pavillon pour Blighty. Le nouveau S1 ouvert a été un énorme sujet de discussion alors que les collectionneurs de montres et les journalistes se bousculaient pour s'approcher de son intriguant cadran nu. Néanmoins, ma montre préférée de la compagnie anglaise était le dernier modèle de Portsmouth équipé d'un incroyable cadran guilloch é. Le motif en forme d'éventail impeccable est hypnotisant à voir et, étonnamment, la société n'a pas l'intention de facturer une prime pour son modèle mis à jour. Equipé d'une toile de cadran subilme et doté d'un nouveau design de boîtier, le Portsmouth est vivement proposé à 17 995 £. C'est clairement un garde-temps digne de votre attention.

Czapek Genève , la société horlogère suisse dont le nom fait référence à l'horloger éponyme des années 1850, a également exposé lors de l'événement. J'ai déjà passé en revue les montres de cette compagnie et j'ai toujours été impressionné par ses cadrans lucides et ses niveaux inégalés de mouvement. Dans ce cas, la maison a présenté une gamme de modèles, y compris la très impressionnante Place Vendôme Tourbillon.

The Night Before 2017 - événement du club des horlogers pour les collectionneurs et les journalistesCzapek Genève Place Vendôme Tourbillon

Les montres Vault se sont tournées vers le monde bancaire pour son modèle V1. Deux versions de la V1 ne s'affichent pas de la même manière. En effet, le temps est montré en utilisant un tableau d'engrenages qui ressemblent au mécanisme d'une voûte de banque. Au fur et à mesure que les mains sont réglées, la trajectoire circulaire tourne, fournissant un nouvel emplacement pour chaque heure. Rien n'est prévisible à propos de l'affichage sauf que cela fonctionne parfaitement.

Le charismatique Patrik Sjögren a apporté une touche scandinave aux débats avec son intrigant Sarek Midnight Blue, une montre dotée d'un cadran en acier Damas. Le garde-temps respire un fort quotient d'individualisme, grâce à une pléthore de teintes de pétrole qui peuplent le cadran. L'affaire est faite d'acier inoxydable et la sangle est fabriquée à la main en cuir d'orignal noir. En effet, telle est ma profonde affection pour la montre que je vais revoir sa forme splendide dans les mois à venir.

L'intéressant Zeitwinkel a présenté un éventail de leurs montres suisses élégamment finies. Alors que la marque montrait sa collection complète, c'était le modèle 273 ° qui, une fois de plus, a attiré mon attention avec son grand présentoir de date accrocheur et ses mains lancinantes gracieuses.

J'ai apprécié ma visite à cette soirée horlogère. Le vin et la bière coulaient facilement et la salle était pleine d'âmes semblables. L'événement différait d'une exposition de montres, supprimant une grande partie de la congestion et de la formalité. Les visiteurs se sont entretenus des garde-temps exposés et les marques exposantes ont tenu à ce que les collectionneurs placent des montres sur leurs poignets. Avec 155 invités et beaucoup d'autres refusés, le succès de l'événement était clair. Y aura-t-il «La nuit d'avant 2018»? Je l'espère certainement.

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janv.
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Hands-On: Angus Davies met la main sur le HYT H3

Dans la vie, nous apprenons à nous conformer aux normes sociétales. Il existe des façons acceptées de manger, de s'adresser à des personnes pour la première fois et de pratiquer des sports particuliers. Nous apprenons dès le plus jeune âge ce qui est acceptable et ce qui est inacceptable. En effet, c'est ce respect des règles qui préserve l'ordre.

Dans d'autres domaines de la vie, nous recherchons la conformité et adhérons aux normes sociétales. Par exemple, nous nous sommes habitués à attendre que les voitures aient quatre roues. Quand un véhicule a possédé trois ou six roues ils ont été la cible de blagues et une source d'amusement. De même, les montres sont généralement rondes et emploient des mains pour donner le temps. Beaucoup d'horlogers qui ont dévié de cette stratégie ont produit des garde-temps manquant de conception cohérente. En effet, prendre des risques n'est pas pour les timorés.

HYT , une entreprise qui, de toute évidence, n'a pas peur de prendre des risques et de dévier de la norme, a redéfini notre idée de dire l'heure avec son garde-temps H1. Cette montre a évité une main d'heure, en utilisant deux liquides pour aider à proclamer l'heure. Les règles ont été brisées et la conformité aux normes horlogères a été mise de côté. Avec le H3, le concept de base du H1 a été adopté mais des risques supplémentaires ont été pris. Une forme ronde est abandonnée. Le temps ne suit plus une trajectoire circulaire mais se déplace en ligne droite. La marque demande même à ses clients: «Peut-on encore utiliser le mot« horlogerie »pour le décrire? J'ai récemment réfléchi à cette question en manipulant le tour de force imposant qu'est le HYT H3.

En commun avec les H1 et H2, deux pompes à soufflets déplacent des liquides, de et vers, deux réservoirs. Bien que dans le cas du H3, les pompes à soufflet sont disposées le long d'un plan horizontal et se font face. Un capillaire en verre droit couvre la largeur de l'étui et contient un liquide jaune-vert.

Le ménisque formé entre le liquide vert-jaune et un liquide incolore correspond à l'heure dominante, semblable aux H1 et H2. Cependant, contrairement à ces derniers modèles qui présentent une échelle circulaire, le H3 utilise une échelle linéaire comprenant des cuboïdes en rotation.

Six cuboïdes sont montés sur un axe commun. HYT se réfère à cet arrangement comme un «cadran rotatif». Une fois que le liquide coloré a complètement voyagé à droite, il revient à gauche. Ce mouvement rétrograde a lieu toutes les 6 heures. L'énergie stockée dans le soufflet du H3 fournit l'énergie nécessaire pour «tourner en semi-instantané» le «cadran rotatif». Il y a 24 cuboïdes sur le cadran rotatif, chacun indiquant une heure.

Les minutes sont affichées sur une échelle linéaire claire. Un bras rouge «articulé» se déplace de gauche à droite en proclamant les minutes avec une lucidité absolue. En effet, malgré son design néotérique, le H3 est un modèle de lisibilité et s'avère intuitif à utiliser.

Les heures sont réglées à l'aide d'un bouton poussoir sur le flanc gauche de l'étui. Chaque enfoncement du poussoir fait avancer le cadran rotatif de 90 °. Une couronne conventionnelle est montée sur le côté droit du boîtier et sert à régler les minutes et à remonter le mouvement. L'ajustement du bouton-poussoir rend l'ajustement des heures une expérience rapide et conviviale. Un «indicateur de position de la couronne» est situé dans la partie inférieure droite du cadran.

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janv.
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À PROPOS DE NOUS

ESCAPEMENT est un magazine en ligne destiné aux personnes passionnées par la collecte de montres, qui apprécient «les bonnes choses de la vie». Il est détenu et exploité par Angus Davies et son épouse, Heidi Davies. Angus écrit régulièrement des critiques sur des montres qui piquent son intérêt, tandis qu'Heidi édite tout son travail. En outre, les écrivains invités contribuent souvent à ESCAPEMENT, offrant une vision alternative du monde du luxe. ans une société où la fabrication superficielle de produits bon marché est motivée par le besoin de satisfaire les demandes du marché de masse, les compétences traditionnelles et l'artisanat sont souvent négligés. En outre, une idée fausse selon laquelle le consommateur paie simplement une prime pour le nom de marque est souvent mal placée dans de nombreux cas.

Le but d'ESCAPEMENT est d'aider les lecteurs à comprendre les subtilités de la haute horlogerie en donnant un aperçu des coulisses de l'industrie horlogère et en transmettant le savoir-faire utilisé par certains des meilleurs horlogers au monde.

Les lecteurs au goût exigeant, qui apprécient un garde-temps sans compromis, affichent souvent une fascination pour d'autres articles de luxe produits avec beaucoup d'habileté et de soin, y compris la couture sur mesure, le bon vin, les voitures prestigieuses et les instruments d'écriture. Périodiquement, ESCAPEMENT s'aventure hors-piste, prenant le temps de discuter des montres, d'explorer d'autres exemples de luxe, où le mot «compromis» ne fait pas partie du lexique employé et où la compétence et la tradition sont également évidentes. Nos articles expliquent l'artisanat utilisé et les caractéristiques subtiles qui justifient les prix premium.

Alors que certains lecteurs ne peuvent pas se permettre tous les articles présentés, le but du site est d'informer les lecteurs et de leur permettre de «prendre le temps de s'échapper ... ... aux bonnes choses de la vie».

Si ESCAPEMENT est partiellement financé par la publicité, il diminue fréquemment les revenus des marques dont les produits ne plaisent pas à l'équipe éditoriale. De plus, toutes les montres en vedette sont soumises à une évaluation «pratique» et, si elles sont jugées méritoires, discutées longuement dans les moindres détails. Cela ne veut pas dire que toutes les montres sont parfaites, rares sont les rares, mais dans l'ensemble, si une pièce d'horlogerie présente des vertus, alors la couverture éditoriale s'ensuit souvent. En outre, ESCAPEMENT s'efforce d'utiliser de véritables «images en direct» afin d'ajouter de la valeur à la relation avec les lecteurs.

En fin de compte, les opinions exprimées par ESCAPEMENT sont propres à l'auteur et peuvent ne pas toujours être en accord avec celles des lecteurs. De plus, aucune garantie n'est attachée aux avis, mais ils sont offerts gratuitement, révélant une honnêteté notable en tout temps.

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janv.
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ARMIN STROM EAU DE RÉSONANCE À FORCE MIRRONNÉE

Habituellement, les montres examinées sur ESCAPEMENT se caractérisent par un train en marche et un simple échappement à ancre suisse. Cependant, l'Armin Strom Mirrored Force Resonance n'est pas une montre typique. Il comporte deux trains allant avec deux balanciers. Les deux spiraux sont reliés par un «ressort d'embrayage» qui utilise la résonance pour améliorer la précision et la stabilité.

La résonance est le phénomène «où deux corps oscillants proches les uns des autres s'influencent et se synchronisent finalement». Initialement après que la montre est épuisée d'énergie, nécessitant un enroulement, les deux ressorts peuvent être désynchronisés, mais dans un court laps de temps ils ont battu comme un seul. La découverte peut retracer ses origines à Christiaan Huygens et ses observations des pendules au 17ème siècle.

Une rencontre récente avec ce garde-temps moderne s'est révélée fascinante et une révision éditoriale a été à mon ordre du jour depuis. Initialement, la résonance a été lancée en or rose 18 carats, la spécification dite d'incendie. Bien que ce garde-temps soit suprêmement beau, remportant un prix de design Reddot plus tôt cette année, la nouvelle version en acier inoxydable est mon option préférée. Le cadran blanc décentré se dresse, attirant l'attention par sa beauté hypnotique et ses détails nets et nets.

Les heures et les minutes sont proclamées sur un cadran décentré adjacent à la couronne. Les mains sont audacieuses, partagent la même esthétique que les autres montres Armin Strom et disposent d'un remplissage luminescent.

Le chevauchement du cadran des heures et des minutes est constitué de deux sous-cadrans, affichant les secondes en cours. C'est la première incidence du mouvement hypnotique. L'affichage des secondes supérieures tourne dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, tandis que l'affichage des secondes inférieures tourne dans le sens des aiguilles d'une montre. Ironiquement, le mouvement des roues d'équilibre supérieures et inférieures est le contraire de cela.

Le fait d'appuyer sur le poussoir à 2 heures provoque la réinitialisation des deux affichages de petite seconde, ce qui s'avère idéal pour synchroniser la montre avec une horloge de référence.

Le flanc gauche du cadran est rempli des deux balanciers. La partie en accordéon du ressort d'embrayage, qui pulse d'avant en arrière, de gauche à droite et de saillie, attire particulièrement l'attention.

Le boîtier en acier inoxydable continue dans la même veine que la plupart des autres montres Armin Strom, partageant le même design et le même diamètre de boîtier de 43,4 mm. La taille fonctionne bien et en tant qu'horophile qui est très familier avec les montres de la marque, je peux attester que le design et les dimensions confèrent une union sublime au poignet. e l'affaire dispose d'une «lèvre». Ceci est un petit appendice adjacent à 6 heures qui peut être gravé avec les initiales du propriétaire.

Les ergots sont relativement courts et attirent la sangle près du boîtier. Cette projection minimale de la bandoulière de l'étui lui permet de s'adapter à des poignets minces ainsi qu'à des bras plus grands que la moyenne.

Le fond est équipé d'une vitre en verre saphir offrant une vue sur le mouvement à remontage manuel.

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janv.
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MCLAREN 720S

Je marchais sur un chemin de gravier et mes sens étaient intensifiés à chaque son et chaque mouvement sous les pieds. Mon esprit et mon corps étaient dans un état de conscience accrue.

La perspective de conduire une voiture coûtant £ 218 020 tend à imprégner le psychisme d'un sentiment d'inquiétude. Un lapsus de concentration peut entraîner une quantité excessive de contraintes sur les cartes de crédit.

Ma voiture de presse était un Glacier White McLaren 720S Luxury. En ouvrant les portes en dièdre, tout de suite fanfared que c'était une voiture spéciale. Le sens de l'occasion était clair. En grimpant dans l'intérieur revêtu de cuir, j'ai remarqué que le tableau de bord rotatif me paraissait, renforçant la notion de théâtre automobile. Je pourrais dire que cela allait être une expérience à savourer.

L'intérieur était un mélange de cassis et de cuir noir. Les sièges étaient confortables mais extrêmement confortables, contrairement aux sièges de certaines supercars qui limitent l'écoulement du sang. Cependant, j'ai trouvé les commutateurs de commande pour les sièges électriques un peu fiddly à atteindre.

L'habitacle a été baigné de lumière grâce à la structure en fibre de carbone vitrifiée Monocage II. La carrosserie en aluminium de cette voiture est drapée sur une structure en fibre de carbone qui lui confère une solidité et une rigidité incroyables. L'abondance des fenêtres fournit une cabine légère et aérée tout en offrant des niveaux incomparables de visibilité. Le tableau de boutons et la variété des modes de conduite ont semblé déconcertants au premier abord. Face à la négociation de routes sinueuses dans le Staffordshire, j'ai choisi de faire rouler la voiture dans son environnement «confort» et de mettre le sélecteur de vitesse sur «drive». Je savais déjà à ce stade, avec l'asphalte humide sous mes roues, explorer les extrêmes de l'enveloppe de performance de cette voiture aurait été imprudent.

Rassurez-vous, cette voiture est civilisée. Contrairement à certaines supercars que j'ai pilotées précédemment, il n'y a pas de drone agaçant lorsque la voiture avance avec un minimum d'accélération. En effet, le son est tamisé et le moteur ne fait que sa présence à mesure que le régime augmente pour atteindre des niveaux significatifs. La McLaren n'a jamais atteint les niveaux rauques d'une Ferrari ou d'une Lamborghini, mais, à mon avis, c'était un avantage plutôt qu'un échec. C'est une voiture qui peut être conduite tous les jours, même si c'est tout sauf un véhicule de tous les jours. En entrant dans les virages, j'ai trouvé que la voiture était à plat, ce qui la rend incroyablement plantée et remarquablement neutre.

La manipulation flatte les capacités du conducteur grâce à sa configuration conviviale. La direction est électro-hydraulique et assistée et usurpe la direction trouvée sur certaines voitures rivales qui peuvent se sentir un peu artificielles.

Aux vitesses de route légales, j'ai constaté qu'il n'y avait pas de survirage dramatique ou de sous-virage irritant. En termes de tenue de route, j'ai trouvé que cette voiture était l'une des meilleures que j'avais jamais conduit et certainement pas plus difficile à manier qu'une berline familiale.

La puissance est fournie par un V8 biturbo de 4,0 litres, transmis par les roues arrière. Contrairement à certaines voitures à turbocompresseur, j'ai trouvé qu'il n'y avait pas de retard perceptible. En effet, un coup de gaz a fait que cette voiture a chassé l'horizon avec une rapidité incroyable.

Le 720S accélère à 60 mph de repos en seulement 2,8 secondes et continue à une vitesse maximale de 212 mph. La vitesse de délestage est tout aussi impressionnante, grâce aux disques de frein en carbone-céramique et aux étriers de frein en aluminium.

Au cours des quelques occasions où je suis entré dans un virage avec un peu trop de zèle, j'ai été capable de perdre de la vitesse de façon impressionnante avec juste un petit peu de mon pied droit.

Le 720S reformule ses attentes d'une voiture et, plus précisément, d'une supercar. Il est confortable avec une cabine légère et aérée. Les sièges, avec leurs niveaux impressionnants de confort et de soutien, ne nécessitent pas de traitement curatif par un chiropraticien. La tenue de route est neutre aux vitesses du «vrai monde» et la voiture ne s'avère pas plus difficile à conduire qu'une berline familiale.

Cependant, c'est la performance qui ressort comme l'élément le plus incroyable du répertoire de cette voiture. Appuyant sur la manette des gaz offre une performance colossale, bien qu'à aucun moment je n'ai jamais senti que j'avais approché ses limites. Tout simplement, cette voiture a redéfini ma notion de supercar.

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janv.
12
ULYSSE NARDIN MARINE RÉGATE

Dans le monde raréfié des courses de yachts, un signal de 10 minutes est donné avant une course. Une montre de régate permet au porteur d'actionner le compte à rebours en entendant ce signal et de manoeuvrer le voilier de manière à franchir la ligne de départ au moment optimal.

Quand il s'agit de montres de régates, la régate marine d' Ulysse Nardin est vraiment unique. La montre est équipée d'une fonction de compte à rebours et, une fois actionnée, la seconde centrale du chronographe circonscrit le cadran dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. D'autres montres de type Regatta partagent ce compte à rebours. Cependant, ce qui est inhabituel, c'est qu'en atteignant zéro, l'aiguille commence automatiquement à compter, l'aiguille des secondes du chronographe central se déplaçant dans le sens des aiguilles d'une montre. Cette flexibilité mécanique est rendue possible grâce à un inverseur sophistiqué qui permet à l'aiguille des secondes centrale du chronographe de changer de direction et, ce faisant, de mettre en valeur une dose impressionnante d'ingéniosité. En effet, cette montre est vraiment remarquable, mais comme je vais le révéler, c'est aussi une montre très impressionnante pour plusieurs autres raisons.

Les aiguilles des heures et des minutes, très polies et argentées, présentent des zones luminescentes proéminentes. Les chiffres romains et les bâtons proclament chaque heure avec un ton sans équivoque. Les aiguilles et le marqueur de chaque heure, que ce soit le chiffre ou le bâton, brillent de façon resplendissante, ce qui facilite la lisibilité générale du cadran. La teinte bleu océan du cadran est une métaphore appropriée pour les références maritimes de ce garde-temps. Sa surface métallisée brille dans la lumière ambiante, montrant différentes nuances en fonction de la position dans laquelle la montre est tenue. En outre, la zone centrale du cadran présente un motif qui reproduit les lignes de latitude et de longitude.

Une échelle de compte à rebours se trouve à l'intérieur de la piste horaire et utilise des chiffres jaunes. Le contraste entre les nombres jaunes sur l'échelle de compte à rebours et les surfaces bleues adjacentes est délicieux. Une aiguille à deux branches à pointe jaune indique les minutes restantes de la séquence de compte à rebours.

Au-dessus de 6 heures se trouve un sous-cadran combinant un registre de chronographe de 60 minutes avec un registre de chronographe de 12 heures, les deux mains partageant le même axe. Dans la partie inférieure de ce sous-cadran est une petite ouverture, présentant la date en texte noir sur un fond blanc. La date peut être ajustée dans les deux sens sans crainte d'endommager le mécanisme de la date.

Alors que la Marine Regatta est une montre-outil robuste et très pratique, elle ne réduit pas le porteur en termes de style et de beauté. En effet, c'est une montre élégante, idéale pour les vêtements décontractés. Sur le flanc gauche de l'étui, un poussoir est situé à 10 heures. Ce poussoir règle le compte à rebours par incréments de 1 minute, c'est-à-dire que le poussoir est pressé 10 fois pour régler le compteur à 10 minutes. Pour activer le compte à rebours, le porteur appuie sur le poussoir à 2 heures. Typique des chronographes, appuyer sur le poussoir à 4 heures réinitialise la fonction chronomètre / compte à rebours. Chacun des trois poussoirs comporte une couche de caoutchouc bleu le long de leur plan vertical.

Si la fonction de compte à rebours n'est pas activée, le chronographe fonctionnera comme sur n'importe quelle pièce d'horlogerie hors-régate, l'aiguille du chronographe central progressant dans le sens des aiguilles d'une montre.

Une plaque sur la case-case gauche proclame le numéro de série unique de la montre.

Le bracelet en caoutchouc bleu se fixe au boîtier à l'aide de vis substantielles. Entre les pattes brossées en satin et livrées sous un angle alternatif, il y a une section contrastée très polie, fournissant un détail accrocheur. Le mariage des deux finitions différentes, avec le caoutchouc bleu, confère une apparence très agréable.

Le confort du porteur est un attribut essentiel de toute pièce d'horlogerie, cependant, certaines montres ne parviennent pas à livrer. Heureusement, la Marine Regatta, malgré sa taille remarquable, s'avère incroyablement confortable à porter. La principale raison de cette étreinte cosseting concerne le bracelet en caoutchouc, avec sa flexibilité impressionnante et sa capacité à plier agilement au point où il se fixe sur les pattes.

L'arrière du boîtier dispose d'une vitre en saphir permettant de voir le calibre UN-155.

Le Calibre UN-155 est techniquement impressionnant en raison de l'aiguille des secondes chronographe centrale bidirectionnelle susmentionnée. Cependant, il y a d'autres raisons de s'incliner déférentiellement devant ce mouvement à remontage automatique.

Tout d'abord, le mouvement présente l'état de la technologie du silicium. Deuxièmement, le mouvement est magnifiquement aménagé avec finissage traditionnel, y compris perlage, éviers à vis polis et motif C ôtes de Genève. Une abondance de vis thermiquement bleuies animent le mouvement avec des soupçons de bleuet.

Les vis sur le balancier sont positionnées à bord, atténuant les turbulences et, ce faisant, augmentant la précision. Le pont d'équilibre symétrique est magnifique à voir. Cependant, au-delà de sa beauté esthétique, l'apposition du pont d'équilibre en deux points confère une plus grande stabilité face à un coq d'équilibre.

Les prouesses techniques de ce garde-temps ne peuvent être surestimées. Son aiguille des secondes centrale du chronographe s'avère presque hypnotique car elle change de direction et remplit deux rôles différents.

Au-delà de ses prouesses techniques, la régate marine d'Ulysse Nardin est incroyablement belle, grâce à son visage bleu séduisant et à ses aiguilles et index brillants. La représentation subtile de la terre au centre du cadran est à la fois de bon goût et attrayante. De plus, l'utilisation judicieuse et sobre du jaune sur le cadran anime le regard horloger sans pour autant le distraire.

Bien que cette montre soit idéale pour la tâche pour laquelle elle a été conçue, à savoir la voile, elle reste une montre sportive adaptée au quotidien. En effet, son affichage très lisible et son bel aspect sont tout aussi pertinents sur terra firma. Cette montre coordonne parfaitement avec un jean pour conférer un ensemble vestimentaire élégant.

La montre s'avère extrêmement confortable à porter grâce à la forme des cornes et à la souplesse du bracelet en caoutchouc. Ce sont ces deux facteurs qui aident à atténuer l'encombrement du boîtier de 44 mm et permettent un ajustement confortable.

Le mouvement, le calibre UN-155, est très impressionnant. Non seulement dispose-t-il d'une ingénieuse facilité où l'aiguille des secondes du chronographe central peut se déplacer dans les deux sens, mais elle est également magnifiquement finie avec d'exquis Côtes de Genève, perlage et vis bleuies thermiquement.

Je ne peux pas cacher mon admiration pour cette montre, c'est renversant, et je ne suis clairement pas seul dans mon adoration pour ce garde-temps non plus. La Régate Marine Ulysse Nardin a récemment remporté le Prix de la Montre Sportive au GPHG (Grand Prix d'Horlogerie de Genève), un honneur mérité à juste titre et une indication supplémentaire de son mérite notable.

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janv.
12
ENTRETIEN AVEC WILHELM SCHMID, CEO DE A. LANGE & SOHNE

Lors du SalonQP 2017, Wilhelm Schmid, CEO de A. Lange & Söhne, a gracieusement accepté une entrevue avec Angus Davies

Je dois commencer par une confession. J'ai un profond penchant pour les montres A. Lange & Söhne . Lange est basé à Glashütte, une ville située dans les contreforts des monts Métallifères allemands. C'est dans cette idylle verdoyante que les montres sont distillées à la perfection.

Récemment, j'ai été invité à interviewer M. Wilhelm Schmid, CEO de A. Lange & Söhne. En tant que fervent admirateur de la société horlogère allemande, j'ai accepté avec enthousiasme l'offre de rencontrer M. Schmid et d'en savoir plus sur la société qu'il gère avec brio. AD: Lange est lié au Concorso d'Eleganza. Pouvez-vous expliquer l'adéquation entre les voitures classiques et Lange?

WS: Il n'y a pas de correspondance générale entre les voitures classiques et Lange, cependant, il y a un ajustement entre certains événements comme le Concorso d'Eleganza et ce que nous faisons. Si vous regardez l'événement dans son ensemble, il présente des voitures qui sont le produit de l'artisanat. Aucune des voitures exposantes n'est «produite en série», elles sont le résultat d'artisans qui y travaillent; ce sont de l'art sur roues. De plus, toutes ces voitures, lorsqu'elles étaient neuves, étaient en avance sur leur temps. Si vous regardez leur performance, ils se comparent toujours favorablement avec les voitures modernes d'aujourd'hui. Enfin, ils ont tous de l'histoire et du patrimoine, ce n'est donc pas seulement une voiture mais une histoire. Si vous regardez ce que nous fabriquons et ces voitures, il y a beaucoup de valeurs partagées et de points communs.

AD: Glashütte est un endroit relativement petit. Vous avez des horlogers qui choisissent de venir à Lange de partout dans le monde. Que pensez-vous que l'attraction est?

WS: Il y a très peu d'endroits dans le monde où travailler signifie que vous ne pratiquez que l'artisanat. La plupart des marques ont une partie industrialisée puis une section «sur mesure» (fabriquée à la main). Nous avons seulement une section «sur mesure». Il n'y a pas d'industrialisation. Je pense que cela a une certaine attraction pour un horloger. Cela nous donne un avantage concurrentiel et c'est pourquoi nous n'avons aucun problème à attirer des talents.

A. Lange & Soehne horlogers sur les bancs

AD: Lange a fait à peu près toutes les complications qu'il y a. Y a-t-il des complications que vous n'avez pas faites que vous aimeriez?

WS: Il existe de nombreuses combinaisons de complications que nous n'avons pas encore essayées. Il y a tellement de territoire inexploré pour nous. Nous ne manquerons pas d'idées.

A. Lange et Soehne Richard Lange Jumping Seconds AD: L'industrie horlogère a fait face à de nombreux défis ces dernières années, mais Lange continue de prospérer. Quel est ton secret?

WS: Il n'y a pas de secret, nous avons aussi nos hauts et nos bas comme tout le monde, même si je suis très désireux de toujours sous-approvisionner les marchés. Il y a quelques années, nous avons vu que le marché devenait un peu plus souple et nous avons donc ajusté notre capacité. Fondamentalement, il y a sept milliards de personnes sur la planète, il y a des gens de plus en plus riches et il y a des collectionneurs, donc je ne suis pas inquiet. Il y aura des vallées et il y aura des pics et vous devrez ajuster votre modèle d'affaires pour y faire face. La pire chose qu'une marque horlogère puisse faire est de surcharger le marché.

AD: Plus tôt cette année, Walter Lange est décédé. Que considérez-vous comme son plus grand héritage?

WS: Son plus grand héritage est que, avec le temps, il a fait fonctionner l'entreprise indépendamment de lui. Il n'y avait aucun sentiment de oh non, il est parti, personne ne sait quoi faire. Il va nous manquer, il était un bon esprit dans notre compagnie.

12 et vous avez discuté de vos plans d'expansion. Il y a quelques semaines, je suis retourné à la manufacture et j'ai noté les changements. Ce qui m'a surpris, c'est qu'il ne s'agissait pas d'une capacité accrue, mais plutôt de meilleures conditions de travail. Je pensais que c'était assez rafraîchissant. Pour revenir à ma question précédnte, pensez-vous que cela a eu une influence sur l'attraction de nouveaux employés?

WS: Si vous travaillez dans un environnement calme, contrôlé et adapté au travail que vous avez à faire, ce sera un facteur que les gens apprécieront et respecteront. C'est la raison pour laquelle nous avons construit la nouvelle usine, les anciennes pièces étaient belles à regarder, mais elles n'étaient pas nécessairement idéales pour ce que nous faisons.

AD: Au cours des dernières années, nous avons vu des entreprises de Richemont vendre en ligne. Envisagez-vous de prendre cette approche à Lange?

WS: Je pense que nous nous trompons. Ce ne sont pas les marques qui devraient dire que nous allons en ligne, ce sont les clients qui disent que mon comportement d'achat a changé ou n'a jamais eu de comportement d'achat traditionnel. Tandis que vous ou moi pouvons choisir de visiter une boutique pour acheter une montre, la nouvelle génération choisit d'acheter en ligne et elle montre un comportement d'achat très différent. Donc, si le marché est là (en ligne), alors nous devrions y aller aussi.

Wilhelm Schmid est un homme très modeste qui choisit clairement ses mots. Quand il a répondu à mes questions, ses réponses ont eu une gravité remarquable et ont clairement montré une immense perspicacité professionnelle.

Avec M. Schmid à la barre, je ne doute pas que Lange continuera à prospérer. En effet, la formule semble claire: des montres de haute qualité, qui intègrent une esthétique intemporelle et distinctive, ainsi qu'une dose significative de savoir-faire.

Des conditions de travail idéales attirent certains des meilleurs talents horlogers du monde. Ces horlogers talentueux fabriquent un nombre limité de montres, ne répondant pas tout à fait à la demande des ventes, renforçant ainsi les valeurs résiduelles.

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